Особенности выращивания огурцов в теплице зимой


Выращивания огурцов в теплице зимой, какие способы и методы позволяют выращивать огурцы в зимнее время

Поговорим о выращивании огурцов в теплице зимой. В зимних теплицах растения высаживают, как и в весенних,— на высоту горшочка. При возделывании сообщества двух сортов возле стекла размещают более светолюбивые и холодостойкие, а к центру, наоборот, более теневыносливые и теплолюбивые.

Например, в сообществе Московский тепличный и Бессемянка в соотношении 1 : 1 первый сорт находится ближе к центральному проходу, а второй — к боковому остеклению.

Растения, возделываемые на стеллажах, ограничены в объеме грунта, а следовательно, несколько ограничено их развитие и они быстро используют запасы питательных веществ и влаги.

Поэтому за их развитием, изменением окраски листьев, влажностью в грунте постоянно следят. При выращивании огурцов в теплице зимой, до плодоношения- огуречные растения (в зимних теплицах) поливают редко (2—3 раза в зависимости от сухости грунта и подпочвенного обогрева).

Больше воды расходуется в теплицах с печным или водяным обогревом из-за сильного иссушения воздуха. Дефицит влаги в воздухе иссушает и почву. Поэтому увлажнение воздуха до 80—85 % — первейшая забота. Увлажнение труб, кирпичей, пола, поверхности почвы создает испарение, за счет которого поддерживается влажность в воздухе.

Целесообразно в этих целях ставить бочки с водой, разливать воду в противни и ставить их на печи. На стеллажах из грунта больше вымывается питательных веществ, поэтому почву пополняют удобрениями (особенно азотными и нередко калийными). Для этого на ведро торфа вносят 40 г аммиачной селитры, 20 г сернокислого калия и все тщательно перемешивают.

Смесь равномерно раскладывают по поверхности грунта слоем 2—3 см, оставляя непокрытой почву вокруг стебля в радиусе 10 см. Эту работу обычно выполняют после 1,5—2 месяцев вегетации, когда растения с урожаем вынесут из почвы наиболее доступную форму удобрений.

Первый раз растения подкармливают мочевиной в разведении 10 г на 10 л воды (0,5 л/м2) через 2—3 дня после посадки, а затем после длительной (7—10 дней) пасмурной погоды. Состав подкормки на 10 л воды следующий: по 5 г аммиачной селитры, хлористого калия и суперфосфата. На 1 м2 расходуют 0,5—1 л.

Растения обычно не формируют. Если заметят, что вегетативная масса сильно разрастается, то их 5— 7 дней не поливают, подсушивают до некоторой потери листьями тургора, легкого завядания. При этом происходит перераспределение основного потока пластических веществ из листьев в плоды. Такой прием применяют в основном в начале плодоношения.

Чтобы продлить вегетацию растения, в период плодоношения почву под ними не пересушивают, не снижают влажность воздуха ниже 80—85 %, своевременно собирают плоды. Вредны перегревы воздуха в яркие солнечные дни. Температура воздуха в теплице не должна повышаться выше 32°, а в почве — выше 29° до плодоношения и 27° в период плодоношения.

В отличие от грунтовых теплиц (при выращивании огурцов в грунте) в стеллажных более опасны перегревы грунта из-за ограниченности его объема и трудности поддержания оптимальной влажности в нем. Особенно сокращается срок вегетации растений из-за появления паутинного клеща. Увлажнение из опрыскивателя в жаркую погоду нижней стороны листьев, кровли, углов, стеллажей теплицы предупреждает размножение клеща.

Для продления жизни сообщества сортов огурца при выращивании огурцов в зимней теплице большое значение имеет конвейерный способ посадки новых растений. Для этой цели в теплице отводят специальное место (1 м2 для 10 м2) на стеллаже, который находится ближе к стеклу. Здесь до сорока дней выращивают рассаду в горшочках (15Х X 15 см) из полиэтиленовой пленки. В этом возрасте растения должны быть в фазе цветения. Такую рассаду подсаживают вместо слабых или состарившихся растений.

Семена для рассады высевают через каждые 15 дней, то есть конвейером. На 1 м2 одновременно растет рассада разных возрастов: только что посеянная, в возрасте 15, 30, 40 дней (по 5—6 растений каждого возраста). В любое время можно подремонтировать посадки, тогда плодоношение огурца будет длиться с января по июль. Затем закладывают второй оборот: огурец выращивают там, где был томат, и, наоборот, томат размещают после огурца, чтобы избежать развития болезней.

Теплицу до выброса старых растений дезинфицируют— сжигают серу (100 г/м3), перед этим хорошо увлажняют, заделывают все щели. Газ должен продержаться в ней двое суток. Затем ее проветривают. Если в качестве почвенного подогрева используют биотопливо, то его обновляют, закладывают свежее, а если технический обогрев, то проверяют котлы, печи, заготавливают топливо.

Рассаду для второго оборота возделывают таким же способом, но семена высевают за 25—28 дней до высадки растений, то есть 20—25 июня. Выращивание ее совпадает с самой теплой погодой, а поэтому рассада развивается быстрее, чем в зимнее время, и ее можно перерастить. Чтобы это не случилось, соблюдают рекомендованную агротехнику, особенно относительно ограничения водного режима.

Рассаду целесообразно выращивать под малогабаритными укрытиями из пленки на гряде с применением проволочных каркасов. В жаркие дни укрывать пленкой можно только частично или наполовину, но снимать не рекомендуется. Нужно создавать у рассады листовой аппарат, приспособленный к тепличным условиям, а не к открытому грунту, а то после высадки в теплицы растениям придется перестраиваться.

Подготовку грунта ведут по той же методике, что и для первого оборота, и так же растения высаживают. Но главное внимание обращают на создание сухой поверхности на почве. Поэтому рассаду поливают после высадки под корень.

Поверхность почвы посыпают золой или известью в смеси с опилками (10—15 г золы или извести и 200 г опилок на 1 м2), что способствует меньшему распространению шейковой гнили, которая сильно поражает огурец во втором обороте, особенно в после посадочный период.

Влажность воздуха в теплице в этот период должна превышать 80—85 %. Кроме того, особое значение имеет приточная и вытяжная вентиляция, то есть надо открывать нижние и верхние форточки.

Растения также выращивают на ограниченном водном режиме до начала плодоношения, прищипывать их не рекомендуется. Они должны накопить побольше питательных веществ в листьях, побегах и стеблях при хорошей освещенности в июле — августе. Это делают с таким расчетом, чтобы с наступлением более темного периода плоды наливались за счет оттока питательных веществ из органов запаса.

Наблюдения показывают, что чем лучше сформировались растения в более светлое время года, тем более высокий урожай обеспечивается в слабо освещенный период.

При соблюдении агротехники урожай собирают до ноября, а потом теплицу готовят под первый оборот. Таким образом, на Урале (в других районах может быть чуть раньше или позже) без досвечивания плоды собирают с конца января до конца ноября.

Для получения плодов в декабре — январе часть теплицы оборудуют искусственным освещением, то есть устанавливают фитолампы типа ДРЛФ-400. Семена высевают в конце сентября — начале октября, а рассаду высаживают в конце октября — начале ноября. Сорта для выращивания огурцов подбирают партенокарпические, чтобы избежать ручного опыления. Наиболее высокий урожай дают сорт Бессемянка и гибрид Московский тепличный.

Под двумя лампами размещают четыре растения, посадив их в два ряда. Лампы подвешивают наклонно для более полного использования света. Расстояние между верхними проволоками не менее 70—80 см. Лампы сначала подвешивают на 50 см, а затем 1 и 1,5 м от поверхности гряды, то есть по мере роста растений их поднимают выше.

В целях предупреждения ожогов лампы от поверхности листьев размещают на расстоянии 30 см. Они сильно нагревают воздух, а поэтому необходимо, чтобы он перемещался между листьями и лампой. Для этой цели приспосабливают комнатный вентилятор.

Качество плодов при искусственном освещении высокое. С повышением освещенности содержание Сахаров, аскорбиновой кислоты увеличивается, а нитратов — уменьшается. Уход за растениями в основном такой же, как в зимних теплицах, только их чаще и малыми дозами (1 — 2 л/м2) поливают.(читать еще о выращивании огурцов в теплице)
 

Особенности выращивания огурцов в парнике


Выращивание огурцов в парнике. Методы и особенности выращивания огурцов в парниковых условияхНа Урале, в большинстве своем, огурец возделывают под малогабаритными пленочными укрытиями, (т.е выращивают огурцы в парнике).

Рассаду высаживают или семена высевают по преимуществу в середине мая, то есть на 5—20 дней раньше, чем в открытый грунт ( в других районах России по разному). Это самый поздний (крайний срок). Уход за растениями такой же, как и в открытом грунте.

Занимаясь выращиванием огурцов в парнике, нужно учитывать, что в тоннелях температура воздуха в солнечный день не должна подниматься выше 30°. Чтобы на термометре были правильные показания, головку его укрывают от прямых солнечных лучей кусочком белой бумаги.

Если длительное время погода теплая, то тоннели раскрывают, пленку оставляют в бороздке или снимают и складывают под навес, а в конце лета (с наступлением холодных ночей) посевы снова укрывают.

Для удобства в обращении с укрытием края пленки набивают на бобины рейки. На Урале огурец выращивают на навозных грядах. В разогревшемся навозе (биотопливе) делают лунки (глубиной 15—20 и диаметром 20—30 см) на расстоянии 30—40 см. Поверхность посыпают известью-пушонкой (300—500 г/м2).

Затем в лунки насыпают плодо-родную огородную почву или смесь торфа с опилками и удобрениями, высевают семена (3—5 штук) или высаживают рассаду (2—3 растения в лунку) и накрывают светопрозрачной пленкой, при сильных заморозках (2—3°) в два слоя. При этом совмещают выращивание на навозных грядах с применением малогабаритных укрытий из светопрозрачной пленки.

В данном случае возможен более ранний срок высадки рассады или посева в начале мая, то есть на месяц раньше, чем, скажем, высадка рассады или посев при выращивании огурцов в открытом грунте. Опасения может вызвать слишком высокая температура в навозе. Если она поднимется выше 35°, то колом делают углубление через всю толщину навоза и наливают холодной воды, чтобы несколько охладить его. Ухаживают за растениями так же, как и в малогабаритных укрытиях.

Для более успешного выращивания огурцов в парнике, парник лучше всего набивать горячим навозом. Через 2—3 дня в навозе посередине парника выкапывают канавку глубиной 10—15, шириной 30 см. Поверхность биотоплива посыпают известью -пушонкой (300—500 г под стандартную раму), затем насыпают грунт из торфа (70%) и древесных опилок (30 %) или торф заменяют хорошо перепревшим перегноем и огородной плодородной почвой в соотношении 1:1:1, то есть получается смесь из трех компонентов: древесных опилок, перегноя и огородной почвы.

Грунт насыпают в парник слоем 8—10 с боков и 18—22 см посередине парника (с учетом глубины канавки). 3 грунт добавляют минеральные удобрения (30—50 г аммиачной селитры, 150—200 — суперфосфата двойного, 40—60 г сернокислого калия на парниковую раму) с учетом агрохимического состава почв.

Далеко не каждый овощевод-любитель может сделать агрохимический анализ почв. Поэтому рекомендуемые дозы средние, они рассчитаны на характерное для данного типа грунтов содержание питательных веществ и с учетом получения 15—20 кг зеленцов с каждой рамы. Большее количество их берется при закладке новых грунтов, а меньшее — при использовании старых.

Дополнительным источником микроэлементов является древесная зола (50 г на одну стандартную раму или на 1,5 м2). Торф и опилки несколько подкисляют среду, а зола или известь (20—50 г на одну раму) — уменьшают. После этого грунт тщательно перемешивают граблями не поверхностно, а на полную глубину. Затем выравнивают, поливают и закрывают рамами.

Продолжая говорить о выращивании огурцов в парнике, можно сказать, чтосамый ранний срок закладки парников под огурец в условиях Урала — середина марта, а посева или высадки рассады — конец марта и то в зависимости от тех или иных климатических условиях (для других районов России опять же, по разному).

При этом парники на ночь укрывают не только рамами, но соломенными, бумажными, ватными или поролоновыми матами. Щели между рамами и парубнями закрывают, рамы подгоняют, чтобы не было утечки тепла, а в результате — снижения температуры.

Через 3—4 дня в подготовленный парник высевают семена или высаживают рассаду в поперечные бороздки на 20—25 см одно растение от другого, направляя их верхушки к южному и северному парубням. После посадки растения и почву увлажняют, парник закрывают рамами и матами. На день маты снимают.

С наступлением теплой погоды парники проветривают, для чего под рамы кладут подставки с подветренной стороны. Для наблюдения за температурой устанавливают два термометра: один в почву на глубину 10 см, второй кладут горизонтально на маленькие деревянные подставки. Приемную часть термометра закрывают бумагой.

Температуру воздуха днем в солнечную погоду поддерживают 25—30°, в пасмурную 22—24°, ночью 18— 22°, а в почве 22—28°. Регулируют ее открытием рам на различную высоту в зависимости от погоды. В течение вегетационного периода (даже летом) рамы на парниках не снимают.

В теплую погоду их ставят на самые большие подставки (1 м) и оставляют на весь теплый период в таком положении. С наступлением холодных ночей (в августе) рамы опускают на нижнее положение, то есть на ребро подставки. Температуру почвы регулировать труднее. При правильной закладке биотоплива она держится обычно в оптимальных пределах.

Водный режим поддерживают регулярными поливами теплой водой (20—25°). Интервал (через 1—2 дня) зависит от погоды, а норма (5—10 л под раму) — от сухости почвы. Растения до плодоношения поливают реже, несколько ограничивая водный режим в целях ускорения закладки женских цветков. В период плодоношения их поливают обильно.

В парниках при открытых рамах в теплую погоду почва быстро просыхает, а поэтому ее поливают через день, а в самое жаркое время — каждый день. По мере роста побеги равномерно распределяют по поверхности. Формировать их при нормальном развитии, которое обычно проходит при соблюдении водного режима, нецелесообразно.

Но если до плодоношения водный режим нарушался и растение образовало много побегов без женских цветков, большую листовую поверхность, то грунт подсушивают для ускорения налива плодов. Питательные вещества их побегов поступают в плоды, и они быстрее созревают.

При ранних сроках посадки растения зацветают раньше, чем начинается лет пчел, а поэтому первые цветки опыляют вручную, как описано выше. Плоды собирают через 1—2 дня в зависимости от погодных условий и технической спелости зеленцов.
секреты выращивания огурцов в открытом грунте

Выращивания огурцов в открытом грунте. Секреты выращивания, рекомендации…Для выращивания огурцов в открытом грунте, огурцам отводят участок, защищенный с севера и со стороны господствующих ветров, освещенный солнцем, южного, юго-западного или юго-восточного склонов. В качестве кулис высевают бобы, подсолнечник, коноплю, кукурузу, картофель.

Быстрорастущие высокорослые культуры создают своеобразный микроклимат в зоне возделывания огурца. Склон южного направления можно сделать искусственно, и тогда температура воздуха и почвы на 1—2° выше, чем в окружающей среде.

Почву с осени вскапывают на 25—30 см. В тяжелую, глинистую по механическому составу добавляют древесные опилки, торф, резаную солому, перегной, соломистый навоз. Для получения высоких урожаев плотность грунта или масса 1 см3 должна составлять 0,3—0,8 г.

В тяжелой почве корни не идут вглубь, а обычно выходят ближе к поверхности и часто отмирают из-за резких колебаний температуры и содержания влаги, а также из-за недостатка воздуха. Значит, главное внимание следует обращать на рыхлость грунта. Желательно, чтобы при проверке плотности рука легко проникала в грунт, а вода свободно просачивалась, не образуя луж на поверхности.

Выращивание огурцов в открытом грунте лучше всего производить на гряде, расположенной поперек склона и с некоторым уклоном на юг, чтобы солнечные лучи перпендикулярно касались ее поверхности. Температура почвы на гряде несколько выше, чем на ровной поверхности, и урожайность на 20—30 % больше. Гряды делают шириной не больше 1 м, а высотой — 20—30 см.

В зависимости от плодородия участка минеральные удобрения (20—25 г аммиачной селитры, 30—40 —суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия на 1 м2) вносят не позднее чем за две недели до посева и тщательно перемешивают на глубину гряды. В кислую почву добавляют древесную золу или известь (30—40 г/м2) и тоже перемешивают. Поверхность выравнивают, сухую почву поливают.

После посева семян огурцов поливать не рекомендуется, так как вода вытесняет воздух, необходимый при прорастании семян. Кроме этого после полива обычно образуется корочка, которая также мешает свободному доступу кислорода к семенам. Все это задерживает всходы, создает дополнительные трудности по уходу (требуется рыхление).

В открытом грунте при выращивании огурцов, семена высевают с конца мая и по пятое июня. Перед посевом семян их прогревают при 60° в течение двух часов (прогретые дают дружные всходы и раньше плодоносят), затем помещают на 12 часов в раствор, приготовленный из 1 л воды, 5 г двойного суперфосфата, 10 —калийной селитры и 0,2 г сернокислого марганца.

Набухшие семена высевают в смеси с сухими. При этом ранние всходы в случае гибели заменяют более поздние, полученные из сухих семян, то есть надежно обеспечивается самый ранний урожай. Каждое семечко размещают в бороздки на расстоянии 3—4 см. Бороздки находятся друг от друга на расстоянии 50 см.

На 1 м2 расходуется 0,5 г семян. Глубина заделки их 1—2 см. Если почва высохла, то обязательно до посева бороздки поливают и семена высевают в промоченный грунт, а сверху засыпают рыхлой почвой, торфом или перегноем в смеси с древесными опилками.

Внимательно наблюдают за появлением всходов: если близко находятся гнездовья грачей и других птиц, то по грядам разбрасывают хворост, ставят чучело, ветровые вращающиеся погремушки, развешивают шурша¬щую бумагу или полоски пленки, чтобы птицы не склевывали молодые, слабо укоренившиеся растения.

После появления всходов овощеводы следят за влажностью почвы и состоянием растений. Если листочки становятся днем вялыми, со слабым тургором, то вечером растения поливают теплой водой (20—25°) из расчета 1,5—2 л/м2. При смыкании растений всходы прореживают 2—3 раза, удаляя каждый раз самые слабые.

Между растениями в ряду оставляют 5—15 см. Прореживание обычно совмещают с прополкой растений и рыхлением. При разрастании растений до половины междурядья рыхление прекращают, так как можно повредить корни. Разрастающиеся растения равномерно распределяют по поверхности почвы.

В зависимости от сорта и погодных условий через 30—45 дней от посева огурец начинает цвести. Срок появления первых плодов зависит от своевременного опыления. Часто первые женские цветки желтеют и осыпаются лишь только потому, что к ним еще не нашли дорогу пчелы.

Опадение завязей возможно и при случае отсутствия мужских цветков. К массовому цветению пчелы начинают активно посещать цветки на грядах, и проблемы искусственного опыления обычно не существует.

В период плодоношения почву увлажняют чаще, чем до него. Норму увеличивают до 2,5—3 л/м2 и поливают почти каждый день в зависимости от погоды. В пасмурные холодные дни поливы прекращают.

При правильной заправке почвы удобрениями растения в подкормках не нуждаются. Однако при пониженной температуре в течение 7 — 10 дней лист бледнеет. Для восстановления окраски вносят на листья в виде внекорневой подкормки любое азотное удобрение (мочевину, аммиачную или калийную селитру, аммофоску) из расчета 5—10 г на 10 л воды.

Этот прием выполняют ручным опрыскивателем или венчиком, но обязательно под вечер, когда солнечные лучи уже не сожгут листья через нанесенные на него капли раствора. Зеленцы собирают по утрам.

В открытом грунте выращивание огурцов можно осуществлять не только посевом семян в грядки, но и рассадным способом. За 15—20 дней до высадки в теплице, парнике или на хорошо освещенном окне возделывают рассаду. В первой декаде мая семена высевают в горшочки размером 8×8 см (10X10), установленные в ящики. Для 1 м2 гряды нужно 15—18 растений рассады.

Основное внимание при выращивании огурцов данным методом, уделяют приготовлению питательного субстрата. Для этой дели пригоден торф (70— 80%) в смеси с древесными опилками (20—30 % по объему). На ведро древесных опилок вносят 20 г аммиачной селитры (столовую ложку) и все тщательно перемешивают. Желательно, чтобы в таком виде опилки постояли 2—3 дня.

После этого смешивают их с торфом и добавляют по 7—10 г (чайная ложка) калийной селитры и двойного суперфосфата и вновь все тщательно перемешивают, увлажняют и в течение двух недель выдерживают, перемешивая грунт 2—3 раза.

Это делают для того, чтобы уменьшилась концентрация почвенного раствора и питательные вещества вошли в поглощающий комплекс, а затем в процессе роста по мере надобности корни растений постепенно извлекают их из субстрата.

Горшочки с насыпным субстратом вплотную устанавливают в посевные ящики. Перед посевом их поливают 2—3 раза (если сухие), не допуская луж на поверхности субстрата в горшочках. Затем поливают раствором, где на 10 л воды внесено по 0,08 г сернокислых солей меди, цинка, магния и марганца и 0,015 г борной кислоты. На 1 м2 расходуют 3 л раствора.

После полива в субстрате горшочка делают углубление на 1 см, высевают сухие или набухшие семена по одному в горшочек и засыпают субстратом. Закрывают посев пленкой, чтобы меньше испарялось влаги. Преждевременно подсушенные горшочки поливают до прорастания семян, что нежелательно, так как влага вытесняет воздух.

После появления всходов пленку снимают. При выращивании рассады огурцов почти не требуется полива, если в парнике или теплице влажность воздуха 80—85 %. В комнатных условиях воздух суше, а поэтому поливают рассаду чаще, 2—3 раза за вегетацию. При этом главное — не переувлажнить и не пересушить субстрат.

Огуречную рассаду желательно возделывать в солнечную погоду при 25°, в пасмурную при 22—24, ночью при 17—18, в почве при 25—30 0 (такая температура в почве теплицы или парника обеспечивается за счет горячего навоза).

За неделю до высадки рассаду закаливают, то есть приучают к условиям открытого грунта, для чего усиленно проветривают теплицу или парник, а затем рассаду выносят на открытый участок. В первый день это делают под вечер. На второй день рассаду в ящиках в середине дня притеняют, а в последующие дни оставляют открытой. За сутки до высадки горшочки поливают 2—3 раза.

В открытый грунт рассаду огурцов высаживают в подготовленные гряды после заморозков в первой декаде июня. Расстояние между растениями в ряду 12—15 см. При посадке грунтом засыпают только горшочек. Глубокая заделка опасна: могут развиться корневые гнили. В остальном уход за растениями такой же, как и при посеве семенами. Плоды поспеют на две недели раньше, чем при посеве семенами.
особенности выращивания огурцов в домашних условиях. выращивание в комнате

Выращивание огурцов в домашних условиях

 
Практика выращивания огурцов в домашних условиях…Выращивание огурцов в домашних условиях проводится следующим способом. На конусное дырявое ведро с поддоном устанавливают высотой 1,5 м лесенку-шпалеру, расходящуюся кверху.

Высота куста в комнате достигает 1.5-2метра. На дно укладывают слой опилок 10 см. потом плодородную землю, не доходя до краев ведра 6 — 8 см. Смесь готовят из 3-4 ведра дерновой земли, 1/4 перегноя и 0.5-литровую банку речного сухого песка и древесной золы.

Поливают приготовленный почвогрунт водой при температуре +30+40° с марганцовкой и садят наклюнувшиеся семена, из расчета одно семя на ведро. Температура ночью должна быть в районе +15+17°, днем +17 + 25°.

Далее, по мере роста растения, в фазе 4— 5 листьев, прищипывают главный стебель. Он дает два побега первого порядка. Когда оба побега достигнут 4-5 листьев, их нужно тоже прищипнуть. Начнут развиваться плодоносящие побеги второго порядка. Желательно до этого времени удалить все ветки на главном побеге- это очень важно.

При выращивании огурцов в домашних условиях (в комнатных условиях), нужно обязательно проводить искусственное опыление (за отсутствием естественного, с помощью пчел, прочих различных насекомых): пыльником мужского цветка-необходимо, как минимум, дважды вкруговую коснуться рыльца пестика женского цветка. При желании процедуру можно повторить.

При благоприятном стечении обстоятельств, с одного растения можно получить порядка 30 — 40 плодов. Созревшие плоды нужно собирать вовремя. Не рекомендуется держать огуречные растения возле заледенелого окна и горячей батареи.

Что касается подкормок, то подкормки производятся водным суточным настоем древесной золы, 0,5 стакана на 1 л воды. Поливают растения чистой теплой дождевой, или снеговой водой, дважды в начале плодоношения и через месяц. Перед подкормкой растения сначала поливают чистой водой.

Выращивая огурцы- огуречные растения на подоконнике держат до момента развития боковых плетей, затем ведро с лесенкой ставят на пол, где находится самое освещенное солнечное место. Следует учитывать, что лучшие окна-это окна направленные на южную и восточную стороны. Освещенность должна быть с б до 20 часов, поэтому в зимние дни необходима подсветка.

Все, если точно последовать данным рекомендациям, то можно вполне спокойно и продуктивно выращивать свои огурцы дома, в домашних условиях. Таким вот незаурядным способом можно выращивать свои огурцы постоянно –хоть круглый год. Для выращивания в комнатных условиях хороши сорта Рытова, Российские, Зозуля, Кустовые.