Можно ли навредить деревьям в саду, обрабатывая их мочевиной?

В советах по обработке сада мочевиной встречаются совершенно разные нормы: где-то пишут 15–50 г на ведро воды, а где-то — 500–700 г. Подскажите, почему такая разница и как не сжечь листья при опрыскивании?

На вопрос отвечает агроном Павел Лагута:

— Вопрос правильный, потому что именно с мочевиной садоводы часто ошибаются. Берут сильный раствор, рассчитанный для голых веток, опрыскивают им зелёную листву и получают не подкормку, а химический ожог.

Разница в нормах объясняется не «разными школами садоводства», а разной задачей обработки. Мочевину применяют в саду как минимум двумя способами: для мягкой азотной подкормки по листу и для жёст­кой искореняющей обработки по спящим веткам. Путать эти приёмы нельзя.

Летняя подкормка по листу

Если дерево уже с листьями, раствор делают слабым. Для внекорневой подкормки сада обычно берут 15–50 г мочевины на 10 л воды. Это рабочий диапазон для периода активного роста — в мае, июне и первой половине июля.

В одной столовой ложке помещается примерно 10–12 г мочевины без горки и около 14–15 г с горкой. Поэтому самый безопасный вариант для зелёной листвы — 2 столовые ложки без горки на 10 л воды. Такой раствор даст дереву азот, но не обожжёт молодые листья.

Особенно осторожно надо работать по косточковым культурам: вишне, черешне, сливе, абрикосу, персику. У них лист часто нежнее, чем у яблони или груши, поэтому лучше держаться нижней нормы — ­15—30 г на 10 л воды.

Раствор 50 г на 10 л — это уже верхняя граница. Его можно применять только по взрослым, здоровым деревьям, когда лист полностью перестал расти и огрубел. Молодые саженцы, слабые деревья и косточковые такой концентрацией лучше не обрабатывать.

Опрыскивание проводят вечером или в пасмурный день. По жаре, под прямым солнцем и по мокрым от росы листьям работать не стоит: риск пятен и ожогов увеличивается.

Как подкармливать сад мочевиной под корень

В начале лета мочевину можно дать не только по листу, но и под корень. Такая подкормка нужна, если дерево бледное, прирост слабый, листья мелкие, завязь есть, а сил на рост явно не хватает.

Для безопасной корневой подкормки берут 20–30 г мочевины на 10 л воды. Вносят раствор не под самый ствол, а по зоне активных корней — примерно по проекции кроны. Удобно сделать неглубокую круговую канавку или несколько лунок по окружности кроны, пролить почву чистой водой, затем внести раствор мочевины и снова слегка полить.

Примерная норма такая: под молодой саженец — 1 ведро раствора, под дерево 4–6 лет — 2–3 ведра, под взрослую яблоню или грушу — 3–5 вёдер, в зависимости от размера кроны и влажности почвы.

По сухой земле мочевину не льют: часть азота может потеряться, а корни получат ожог. Сначала полив, потом подкормка и снова лёгкий полив. После середины лета азотные подкормки сада лучше прекращать, чтобы не гнать поздние жирующие побеги, которые плохо вызревают к зиме.

Концентрированный раствор — только по голым веткам

Совсем другая история — искореняющая обработка сада. Её проводят поздней осенью после листопада или очень рано весной, пока почки ещё не набухли. В это время применяют уже не 20–30 г, а 500–700 г мочевины на 10 л воды.

Это крепкий раствор для обработки голой древесины, коры, ветвей и опавших листьев. Его задача — снизить запас инфекции, подавить часть спор парши и других грибных болезней, а также ускорить разложение листового опада.

Такой раствор можно использовать только тогда, когда на дереве нет зелёных листьев и активных молодых побегов. Если 500–700 г мочевины на 10 л попадут на живую листву, она получит сильный ожог и засохнет.

Важно помнить

Мочевина сама по себе не опасна для сада, если понимать цель обработки.

• Для зелёного листа — слабый раствор: 10–30 г на 10 л воды — это оптимум. Для голых веток осенью или ранней весной — крепкий раствор: 500–700 г на 10 л воды.
• Для корневой подкормки в начале лета — обычно 20–30 г на 10 л воды, с внесением по влажной почве в зоне кроны.

Именно путаница между этими тремя приёмами чаще всего и приводит к ожогам.