Как и чем подкормить рассаду

Своевременные и правильные подкормки определяют качество посадочного материала, позволяют получить рассаду к оптимальному сроку высадки в грунт и высокий урожай овощей. Несмотря на то что подкорки для растения в целом благо, избыточное питание может пойти рассаде не на пользу: она будет слабая, вытянутая, малоприспособленная к спартанским условиям открытой грядки или теплицы. Расскажем, как найти золотую середину.

Гаранты крепкого здоровья рассады

1. Подготовка семян

И первое, о чем нужно позаботиться, – профилактика болезней. В 70% источником инфекции становятся семена. Поэтому перед посевом рекомендуем внимательно изучить упаковку с семенами и ее содержимое. Как правило, протравленные семена окрашены в розовый, оранжевый, зеленый или другой цвет, имеют форму драже. Если производитель не позаботился о дезинфекции заранее, то вам придется самостоятельно обработать семена. Для этого на 2-6 часов замочите их в растворе марганцовки.

2. Оптимальная глубина заделки семян

Оптимальная глубина заделки семян – примерно два размера семени. Чрезмерное заглубление при посеве может стать причиной изреженных всходов. Возможно, семенам не хватило воздуха, или влажность почвы в контейнере была слишком высокой или низкой.

3. Подготовка почвы

Грунт желательно пролить раствором биопрепарата (например, «Байкал»). На упаковке обратите внимание на информацию о кислотности почвы: для рассады овощных культур оптимальна кислотность, близкая к нейтральной (pH ближе к 7). При необходимости проведите подщелачивание мелом, золой, доломитовой мукой.

4. Густота посева

Загущенный посев и недостаточное освещение способствуют вытягиванию рассады. Во время роста и развития рассады можно руководствоваться правилом 10x5. Суть в следующем: ежедекадно увеличивается площадь питания рассады на 5 см кв. на растение.

5. Влажность

Слишком большое увлажнение в период выращивания рассады (например, из-за чрезмерных поливов или при отсутствии в контейнерах дренажных отверстий) может привести к развитию патогенной микрофлоры (плесневых грибов). В переувлажненном грунте растения испытывают кислородное голодание и чаще страдают от инфекций.
Большой вред рассаде наносят личинки грибных комариков, которых иногда путают с дрозофилами, но по сравнению с мухами вредители более вытянуты. Взрослое насекомое (имаго) откладывает во влажную почву яйца (до 300 шт. в одной кладке), из которых каждые 2-4 дня появляется новое поколение вредителя. Белые с черной головкой личинки начинают питаться и подгрызают корневую систему молодых растений. В качестве профилактики распространения вредителя верхний слой грунта можно засыпать слоем мелкого керамзита или песка, чтобы комарик не смог пробиться к почве и отложить яйца.

О подкормках

Если вы высаживали рассаду в покупной почвенный состав, скорее всего, он изначально «заправлен» минеральными удобрениями. В таком случае потребность в дополнительном питании отпадает. Из-за чрезмерного количества элементов питания (в первую очередь азота) рассада быстро идет в рост, а при их дефиците – вытягивается и слабеет.
Другое дело, если для рассады была использована обычная почва, без дополнительного удобрения. Но и в этом случае до появления нескольких настоящих листьев растение не испытывает потребности в подкормке, так как ему достаточно веществ, поступающих из семени. При прорастании семян запасенные в них органические элементы из сложных форм переходят в более простые, переносятся в зону роста зародыша и используются в последующих биохимических реакциях, определяющих рост и развитие растения.

Интересное про рассаду:

• Как подкормить рассаду томатов дрожжами
• Чем подкормить рассаду перца для толщины стебля
• Чем подкормить рассаду перца, чтобы она была крепкой
• Как правильно поливать рассаду капусты

Кроме того, при предпосевной подготовке непротравленных семян овощеводы часто прибегают к замачиванию семенного материала в питательных растворах с добавлением микроэлементов, гуминовых препаратов, янтарной кислоты и др. Данный прием условно можно считать «нулевой» подкормкой. При этом семя быстрее выходит из стадии покоя, всходы получаются более дружными.
Первую полноценную подкормку проводят, как правило, через 15 дней после. К этому моменту уже должна быть проведена пикировка.

Хороший эффект дает чередование подкормок минеральными удобрениями с натуральными органоминеральными на основе гуминовых кислот.
При пикировке рассады лучше использовать специальный питательный пикировочный грунт. Его можно приобрести в уже готовом виде или приготовить самостоятельно. Оптимальным субстратом для рассады считается грунт на основе верхового торфа средней фракции. В идеале в него добавляют кокосовый субстрат (или кокос), вермикомпост (или биогумус), гуматы по инструкции, почвенные кондиционеры в виде перлита, вермикулита или цеолитов. Все вышеперечисленные составляющие подготавливают рассаду к последующим подкормкам, улучшают иммунный статус растений и ускоряют ростовые процессы.

Посадка семян в заранее подготовленную почву
Если проведена пикировка, то подкармливать рассаду нужно не ранее чем через две недели. Объясняется это тем, что прищипывание корня и сама пересадка – это стресс для растения и оно направляет энергию на клеточное восстановление. Если пересадка проводилась переваливанием земляного кома, без повреждения корневой системы, то подкармливать растения можно в обычном режиме.
Через пять недель после посева рассады можно приступать к подкормкам фосфорными или фосфорно-калийными удобрениями, например монофосфатом калия: препарат (10 г) + Н2О (ведро). Способ применения – полив в несколько приемов под корень по 10-15 мл. Они стимулируют развитие корневой системы, способствуют повышению иммунитета растения. Аналогичную функцию выполняют различные органические и комплексные органоминеральные удобрения с повышенным содержанием фосфора (не менее 50 %).

Интересное по теме:

• Выращиваем кабачки из семян
• Посадка семян баклажанов
• Что делать, если вытянулась рассада томатов
• Нужно ли подкармливать рассаду томатов

После того как корневая система начала активно развиваться (оцениваем по состоянию земляного кома), самое время подумать и о вегетативной части. В этом случае чаще всего речь идет о комплексных азотных удобрениях (азофоска и пр.). Подкормку лучше проводить в несколько приемов, под корень в объеме 10 мл раствора на каждое растение: аммофоска (25 г) + Н2О (ведро).
И последний штрих нашей теории подкормок – подкормка рассады макроэлементами. Первый в этом списке – магний. Он входит в состав хлорофилла и участвует в процессах фотосинтеза. Второй ключевой элемент – сера. Это важная составляющая растительных белков, обеспечивающая рост и развитие растений. Оба элемента содержатся в сульфате магния. К концу пятой недели готовится питательный раствор: сульфат магния (10 г) + Н2О (10 л). Это средство для листовой подкормки. Для полива под корень используется следующий раствор: сульфат магния (20 г) + Н2О (10 л).

Визуальная диагностика нарушения питания

1. Проблема 1: листовая пластина молодых растений приобретает красновато-фиолетовый оттенок, а растения останавливаются в развитии. Вероятная причина: фосфорно-калийное голодание. Меры профилактики: подкормка комплексными минеральными удобрениями (например, нитрофоска).
2. Проблема 2: листья рассады бледнеют, затормаживаются рост и развитие растений.
   Одна из причин: недостаточная обеспеченность азотом.
   Профилактика: внесение азотных удобрений (селитры, мочевины). Приготовление питательного раствора для азотной подкормки: полный коробок спичек (5 г) азотного удобрения растворите в 10 л чистой (желательно талой) воды.
3. Проблема 3: пожелтение всей вегетативной масс растения.
   Вероятная причина: дефицит азота.
   Меры профилактики: подкормка азотными удобрениями.
4. Проблема 4: пожелтение и опадание нижних листьев, вытягивание надземной части. Вероятная причина: избыток азота. Меры профилактики: дозировать внесение азотных удобрений, подсыпать свежего незаправленного грунта и пролить его, добавить органическое вещество (опилки, солома, листья, кокосовая кора), на переработку которого будет затрачиваться почвенный азот.

Несколько народных советов

Гуминовые удобрения можно заменить на настой куриного помета или коровяка. Приготовление концентрата: свежая органика + Н2О. Соотношение компонентов – один к двум. Все это дело перемешивается и выдерживается 7-10 дней. Разведение получившегося концентрированного раствора водой зависит от вида органического составляющего: коровяк – 1:15, птичий помет – 1:25. Подкормка проводится из расчета 1 ст. на 8-10 молодых растений. По мере развития сеянцев норму можно немного увеличить.

Полив яичным настоем обеспечит растения кальцием, магнием, фосфором, железом и кремнием. Измельчите яичные скорлупки и залейте водой в соотношении 1:20. Емкость с удобрением накройте крышкой (из-за неприятного запаха) и поставьте в теплое место на 3-4 дня.

Из банановой кожуры получается питательная мульча-подкормка для рассадных растений. Высушите банановые шкурки в духовке, измельчите в порошок в блендере (кофемолке) и положите на хранение в баночку. Не спешите выбрасывать спитой чай и кофейную гущу – из этих отходов тоже получится отличное органическое удобрение для домашней рассады.

Стимул для роста и развития рассады придаст дрожжевая подкормка: сахар (0,5 ст.) + дрожжи (щепотка) + Н2О ( 3 л). После 7-10-дневной выдержки и разведения водой используется для полива через 7-дневные перерывы.

Профилактика заболеваний рассады

Для профилактики болезней и вредителей рассаду полезно опрыскивать настоем луковой шелухи. До высадки в грунт достаточно провести 1-2 таки обработки. Приготовить настой легко: налейте в кастрюлю 2 л воды, положите туда горстку шелухи доведите жидкость до кипения. После остывания процедите настой и разбавьте его двумя частям теплой воды.
При проведении подкормок стоит руководствоваться внешним видом растений: внимательному огородник они сами подскажут о необходимости в дополнительном питании. И, как мы уже говорили, лучше недокормить рассаду, чем перекормить: избыточное питание тоже стресс, при котором запускается распад белково-синтетического аппарата, увеличивается содержание абсцизовой кислоты, провоцирующей торможение ключевых обменных процессов. Как следствие, растение раньше срока переходит к репродуктивной фазе, перенаправляет внутренние ресурсы н; формирование цветков, не завершив вегетативной развития.

Внимание! Все материалы сайта, предназначены исключительно в ознакомительных целях.
Консультация специалиста обязательна!